La machine à tricoter robotique 3D contribue à maintenir le design de mode australien sur place et de manière durable

Jun 15, 2023

Un petit hangar dans la ville victorienne de Mount Macedon est devenu un foyer improbable pour la toute dernière technologie de tricot robotique japonaise.

La dernière machine à tricoter 3D du fabricant Shima Seiki peut transformer des cônes de fil en un vêtement complet et sans couture en moins d'une heure.

Une nouvelle entreprise commerciale signifie que les nouvelles marques de mode australiennes désireuses de conserver leur travail de création à l'étranger peuvent accéder pour la première fois à la technologie.

Pendant des décennies, l'Australie a vu sa fabrication de vêtements et de textiles disparaître à l'étranger, ce qui rend de plus en plus difficile pour les créateurs émergents de rester « Made In Australia ».

Les progrès technologiques contribuent à maintenir le travail de conception et de fabrication à terre.

Un vêtement tricoté traditionnellement gaspille généralement entre 8 et 10 % du tissu avec lequel il est fabriqué.

Une fois le processus de tricotage terminé, il faudra généralement environ 15 à 20 minutes à un travailleur pour réaliser le lien et 15 minutes supplémentaires pour repasser le vêtement et coudre une étiquette.

La technologie de Shima Seiki transforme les cônes de fil en un produit presque fini en 40 minutes environ, avec un gaspillage quasiment nul.

"Ensuite, ce vêtement ne nécessiterait qu'environ 15 minutes de travail", explique Patricia Chircop, fondatrice de KNIT.Melbourne.

"Cela inclut donc le verrouillage des fils lâches, la couture d'une étiquette, le pressage et l'emballage."

Chircop et son partenaire commercial Andrew Ross, fondateur de la marque de vêtements Bluey Merino, basée à Bowral, en Nouvelle-Galles du Sud, ont formé un partenariat pour amener la machine en Australie.

"Le partenariat a été mis en place pour investir dans les machines à tricoter WHOLEGARMENT et pouvoir les proposer aux marques en démarrage, qui n'avaient pas vraiment accès à ce type de technologie", a déclaré M. Ross.

"Nous discutons avec les concepteurs depuis au moins six mois. Les concepteurs ont donc manifesté un grand intérêt pour tester et valider leurs concepts sur la machine."

L'année dernière, Mme Chircop s'est rendue dans la préfecture japonaise de Wakayama, domicile de Shima Seiki, pour apprendre l'art de programmer le logiciel de la machine.

De grandes marques comme Max Mara, Uniqlo et adidas ont toutes expérimenté cette technologie ces dernières années.

L'année dernière, un pop-up store adidas à Berlin a offert à ses clients la possibilité de passer des scans corporels et d'imprimer des vêtements personnalisés.

"Cela se prête à une personnalisation de masse, qui n'est pas vraiment explorée de manière significative dans l'industrie à l'heure actuelle", a déclaré Mme Chircop.

"Mais cette technologie est réellement mise en place pour permettre cela."

L’industrie mondiale de la mode est fréquemment attaquée en raison de son bilan en matière de recrutement de main-d’œuvre et de l’énorme quantité de déchets générés par la culture du jetable qui entoure la fast fashion.

L'ouvrage War on Waste de l'ABC a révélé que l'année dernière, les Australiens jetaient chaque année 36 000 tonnes de vêtements dans les décharges.

Les techniques de fabrication traditionnelles « couper-coudre » produisent des tonnes de déchets à partir des espaces restants après la découpe d'un motif.

Mme Chircop a déclaré qu'après un an d'utilisation de la machine, elle avait généré un seul sac de tissu gaspillé.

La plupart des emplois dans l'industrie australienne de l'habillement, du textile et de la chaussure ont été perdus à l'étranger, avec un peu moins de 5 100 emplois dans le secteur ayant été perdus entre 2013/14 et 2015/16, selon les données du Bureau australien des statistiques.

"Je pense qu'il y a un contexte qui parle de l'industrie de la mode à l'échelle mondiale, du gaspillage et de ce qui arrive à sa main-d'œuvre dans des pays éloignés de l'Australie", a déclaré M. Ross.

"Nous avons des millennials qui souhaitent comprendre d'où viennent les choses, comment elles sont produites, et cela se traduit ensuite dans leur philosophie autour de leur marque. Il y a donc un lien direct entre vouloir changer l'industrie de la mode et l'avenir. nous commençons à voir s'ouvrir.

La créatrice Courtney Holm, basée à Melbourne, a lancé sa marque A.BCH l'année dernière, dans le but de créer des vêtements qui permettent aux clients de retracer chaque élément impliqué dans leur fabrication jusqu'à la source.