Itinéraire des îles Féroé : 10 jours de choses à faire

Jun 15, 2023

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Tout le monde connaît cette personne qui passe des semaines à fouiner sur les blogs de voyage, à s'enfoncer dans les terriers de Tripadvisor, à collecter des documents Google auprès d'amis d'amis et à créer des feuilles de calcul de style A Beautiful Mind pour proposer les meilleures vacances et itinéraires possibles. Dans cette série récurrente, nous retrouvons ces personnes qui ont fait tout le travail pour vous et nous leur faisons vivre des vacances particulièrement merveilleuses, particulièrement bien pensées, qu'ils ont prises et que vous pouvez réellement voler.

Mon partenaire depuis 21 ans et mari d'un enfant, Andrew, et moi sommes récemment rentrés de notre lune de miel dans les îles Féroé, une nation autonome sous la souveraineté du Royaume du Danemark. Cela aurait été un voyage incroyablement romantique si nous n'avions pas voyagé avec notre fils de 16,5 mois, Julian, un Verseau à contre-courant de bout en bout. Malgré tout, l’archipel isolé de l’Atlantique Nord – abritant des paysages sauvages balayés par les vents et plus de moutons que d’habitants – semblait être l’endroit idéal pour emmener un bambin exubérant (lire : irrationnel). S’il s’effondrait, personne ne pouvait l’entendre à part nous.

Pour atténuer le décalage horaire du premier vol transatlantique de Julian, nous avons réservé notre road trip d'une semaine avec trois nuits en Islande, un pays que j'ai visité sept fois (y compris lorsque Jules avait 12 semaines in utero) et où Andy n'y était pas allé depuis 15 semaines. années (mon Dieu, comment ça a changé). Nous avons commencé à planifier nos vacances en mars, environ quatre mois avant notre départ, et je suis reconnaissant de ne pas avoir attendu une minute de plus. De juin à août est la haute saison en Islande et aux Féroé, et ces dernières, en particulier, souffrent d'un manque d'hébergement.

Le voyage a été difficile à tous égards, comme on pourrait l'imaginer voyager avec un tout-petit totalement déraisonnable et qui fait férocement ses dents, mais il a également été gratifiant. Nos journées ont été remplies de plages de sable noir, de promenades sur les falaises avec des macareux et de pop-ups d'agneau grillé. Avec l'introduction par Atlantic Airways de son premier vol direct entre New York et Vágar en août, les îles Féroé sont plus accessibles que jamais et restent seulement 1/10 000ème plus touristiques que l'Islande (pour l'instant, en tout cas).

Nous avons réservé un vol de nuit de notre ville natale de Minneapolis à Reykjavík, en espérant que Julian pourrait dormir la majeure partie de son séjour. Oh, les mensonges que nous nous racontons. Ce gamin a passé cinq heures sur six à crier, à se tortiller, à pratiquer ses gammes d'opéra et à essayer de gifler les écrans du dossier des sièges, qui devraient vraiment avoir un mode occultant pour les tout-petits. Au moment où nous avons atterri, toute la famille était privée de sommeil et grincheuse. La file d'attente aux douanes s'étendait sur ce qui semblait être des kilomètres, mais heureusement, un employé angélique de l'aéroport nous a conduits dans une file d'immigration accélérée pour les voyageurs avec des enfants de moins de 5 ans. (Islande : si civilisée, si gentille avec les familles !) Après avoir récupéré notre voiture de location , nous l'avons réservé directement chez Brauð & Co., une boulangerie islandaise bien-aimée avec huit emplacements, dont un dans une station-service. Les petits pains à la cannelle fraîchement sortis du four et tachetés de muesli étaient exactement le baume dont nous avions besoin pour réparer notre moral brisé.

Après nous être enregistrés tôt dans notre Airbnb, un modeste appartement d'une chambre en face de la paroisse luthérienne emblématique de Reykjavík, Hallgrímskirkja (Hallgrímstorg 1), nous avons roulé 45 minutes jusqu'à Thingvellir.Parc national (806 Selfoss), site du patrimoine mondial de l'UNESCO et lieu où l'ancien parlement du pays s'est réuni pour la première fois en 930.

Situé à la limite de la plaque tectonique de la dorsale médio-atlantique, le parc regorge de gorges et de fissures à couper le souffle. Nous nous sommes arrêtés à Þórufoss, une cascade de 59 pieds sur la rivière Laxá í Kjós, utilisée comme lieu de tournage dans Game of Thrones, et, malgré les protestations de Julian, nous sommes rendus à Helgufoss, une petite cascade nichée dans la vallée éternellement verte de Mosfellsdalur.

Nous étions affamés sur le chemin du retour à Reykjavík ; Le fish and chips de Frystihúsið dans la halle alimentaire au bord de l'eau Hlemmur Mathöll (Laugavegur 107) était exactement ce qu'il fallait : classique et frais comme tout le monde en sort. Julian a volé la plupart des frites d'Andy, mais il s'en fichait – au moins Jules mangeait. Épuisés, nous avons terminé la soirée tôt en nous déhanchant au rythme d'un organiste qui martelait l'intérieur de Hallgrímskirkja.